[teddyb73]

@gabro822 & @Susie
la tripletta Aperuta, ISO e tempi serve per avere la giusta quantità di luce sul sensore/pellicola per ottenere una fotografica correttamente bilanciata (quindi non "bruciata" - ciè non troppo luminosa/bianca - né sottoesposta - cioè troppo scura/nera).
Più alto è lo ISO usato, meno luce sarà necessario far arrivare al sensore per avere l'esposizione corretta - però usare ISO alti aumenta il rumore che si avrà nella fotografia finale.
Più l'ungo è il tempo di esposizione, più luce potrà arrivare al sensore, però usare tempi lunghi può portare a fotografie mosse. Ricordo che usare tempi lunghi significa usare numeri piccoli perché le macchine fotografiche mostrano il denominatore della frazione che rappresenta il tempo: quindi 250 indica 1/250secondi, 600 indica 1/600...
Modificare l'apertura significa modificare lo spazio attraverso il quale la luce passa. Per aperture grandi - corrispondenti a numeri piccoli (perché anche qui il numero rappresenta il denominatore di una frazione) - ci passa più luce, quindi si avrà bisogno di tempi più brevi per ottenere l'esposizione corretta. Come contropartita, l'apertura controlla anche la profondità di campo: più l'apertura è grande (numeri piccoli!), minore sarà la profondità di campo e quindi si ottrà sfocati più estesi. La profondità di campo però dipende anche dalla lunghezza focale utilizzata e dalla distanza del soggetto che si vuole mettere a fuoco: più lunga è la lunghezza focale usata, minore sarà la PDF a parità di distanza e apertura. Inoltre, più vicino è il soggetto messo a fuoco, minore sarà la PDF.

Per visualizzare meglio il legame tra i tre parametri (apertura, tempo, ISO) si può usare la seguente immagine:
si pensi alla foto ben esposta come a un bicchiere colmo d'acqua ma senza che l'asqua tracimi. In questa metafora, il parametro ISO recola la grandezza del bicchiere: ISO piccolo significano bicchieri belli grandi, ISO grandi invece bicchierini sempre più piccoli. L'indicazione del tempo rappresenta il tempo per il quale versiamo l'acqua nel bicchiere. L'indicazione dell'apertura invece la dimensione del collo della bottiglia da cui versiamo l'acqua. Quindi con bottiglie dal collo largo (apeture ampie = numeri bassi) avremo un flusso di acqua ampio che riempirà velocemente il nostro bicchiere - quindi dovremo usare tempi brevi per evitare di far tracimare il bicchiere.

Comunque, per sperimentare con la PDF è bene usare soggetti vicini con sfondi a media distanza (quindi non direttamente alle spalle del soggetto). In tale contesto risulta evidente che l'uso di aperture ampie produce uno sfondo sfocato, mentre quando si chiude via l'apertura lo sfondo diventa sempre più nitido.

Buone foto e buon divertimento.

[GianlucaB]

Si esatto il punto di Maf(Messa a fuoco) è il soggetto su cui hai messo a fuoco prima di scattare.
Se la tua fotocamera non ti permette chiusure oltre F8, allora puoi sempre provare a fotografare, oggetti vicini alla fotocamera, a diverse aperture, per vedere se noti la differenza di Pdc(profondità di campo).

[fpucci]

Stiamo andando un pò OT.

Susie ha scritto:

GianlucaB, grazie per il commento, ma il massimo di apertura della mia macchina è 8!! Per punto di messa a fuoco, si intende il soggetto sul quale ho puntato quando ho premuto l'otturatore prima di scattare, giusto?

Che macchina hai? probabilmente stai usando una compatta, a giudicare dalla focale.
Queste macchinette, dotate di sensore molto piccolo, fanno si che la PDC sia sempre abbastanza ampia e quindi hai poco margine per variarla.
Tantopiù se scatti foto panoramiche.

Il concetto è: diaframma aperti, poca PDC mentre diaframmi chiudi tnta PDC. Ma nel tuo caso si apprezza di meno. Prova a mettere a fioco un soggeto in primo piano a tutta apertura e noterai la differenza.

[Susie]

Beh uno una bridge Canon Power shot 30 is però non pensavo che si sarebbe notata così poca differenza.... Farò gli esercizi che mi consigliate. Oggi ho fatto qualche prova anche nella mia cucina mettendo a fuoco un semplice bicchiere e sfocando lo sfondo.

[gabro822]

Ringrazio anche io per i chiarimenti!

[gio.kar]

il fatto che nelle due foto tu non riesca a percepire chiaramente la variazione di pdc non mi sorprende affatto... con che macchina scatti?

tieni presente che la pdc varia, tra le alre cose, anche al variare della lunghezza focale... i grandangoli hanno di per sè una pdc molto maggiore rispetto ai tele... di conseguenza,considerando che probabilmente hai scattato con una focale grandangolare, credo che sia proprio per questo che tu non veda la differenza... in entrambi gli scatti la pdc è già molto estesa sebbene i diaframmi siano aperti.. è una caratteristica della lente... la differenza quindi c'è ma è difficile percepirla...

per quanto riguarda gli iso, se il valore nominale del tuo sensore è 80, allora ti consiglio di utilizzare tale valore e di cambiare impostazioni solo se indispensabile...

[gio.kar]

ops... non avevo notato l'intevento di fabio pucci... a questo punto ciò che ho scritto io è superfluo

[Susie]

ciao, gio.kar, meglio abbondare che deficere, può darsi che a furia di leggerlo me lo ficco bene in testa.
Domanda: cos'è il valore nominale degli ISO?

[gio.kar]

Susie ha scritto:

ciao, gio.kar, meglio abbondare che deficere, può darsi che a furia di leggerlo me lo ficco bene in testa. Domanda: cos'è il valore nominale degli ISO?

in parole povere, il valore nominale corrispondono agli iso "base" della tua macchina fotografica.. come avrai visto nel menu, hai la possibilità di variare il valore degli iso... si parte da un valore base che è appunto quello nominale per poi aumentare o diminuire... in ogni caso, ogni variazione che fai sugli iso ti porta delle conseguenze perchè in pratica sono delle "forzature"... ecco che, per esempio, ti compare il cosiddetto rumore...

[Susie]

ah ok, si si, fin qui ci arrivo per questo li tengo sempre quanto più bassi è possibile a seconda delle situaizoni. e si 80 è il valore nominale della mia schiappetta (ovvero la mia macchina)